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あ~そういえば

4速のタンクってブリードパイプが無い事って知れ渡ってますよね?。
実際にブリードパイプがありません。
正確に言うとキャップ下のトラップにはブリードホースが立ち上がっているし、タンク右下には
パイプが出ているのですが、パイプの方でパテ状のものでふさがれています。
実際使っていると、タンクキャップのブリードバルブだけでは空気を吸いきらないので、ブリードバルブ
外周にある4つのポイントを2mmのドリルで揉んでバルブをキャンセルしてしまっているので、
タンクブリードは特に問題ない状態です。
またパイプの詰め物を除去すればブリードを生かすこともできます。

おかげでCRっぽいタンクの新たにブリードパイプを設けて上面にホースを出さずに済んだので、
それはそれでOKだったのですが、そんなこともあります。

また4速リアキャリパーのスライドピンですが、かなり特殊なもののトルクスサイズ40Tなので
L字のアーレンキータイプでは固くなめやすいので、ソケットタイプを使い必ずねじ部には耐熱グリス
を塗りましょう。
また1ポッド後期のものはヘッド47Tに改善されているので交換した方が良いのですが、6000円くらい
するので考え物ですね(笑。

いまだCVキャブにゴム製のインマニが使われている人はいないと思いますが、もしそうだったらすぐに
純正のアルミ製に交換してください。
確率10割で破けます(笑。

またリアチェーンスライダーのねじの長さは絶対信用できません。
チェーン調整は必スイングアームピボット中心からアクスルシャフト中心で出しましょう。
オイラノ奴も左が2mmほど長いのでねじ部ではあてになりません。

どこかにいって用事を済ませ、エンジンを始動して帰ろうとしてもエンジンがかからないことがあります。
このとき、セルは回らないのに空回りがやたら元気な時があります。
この場合はバッテリーの端子が緩んでいることが多々あります。
特に+側はメインサーキットに行く線も一緒に締めるので緩みやすいみたいです。

あとはリアホイールを点検したときタイヤに何か引っ掻いたみたいな後やスイングアームやホイールに錆が出ている場合はバッテリー液が噴き出しているかもしれません。
この場合はバッテリーのオーバーロードですが、その原因として弱ったバッテリーを長期間使い、レギュレーターに負荷がかかり故障したことによります。
この場合でもレギュは交換です。

ベアリング類はガタやひっかかりが出れば当然交換ですが、ホイールベアリングの場合は構造上特に
雨水が侵入しやすくグリスが流れやすいので注意が必要です。
錆つくくらいならいいのですが、ひどいものはホイールが焼き付いてしまうものもありますから気をつけましょう。

ミッションオイルは規定量が非常に少ないため、量的に心配になりますがだからと言って5速のように
1クォートも入れてしまってはいけません、クラッチが引きずってしまいます。
まあ状態にもよりますが許容範囲は50~100ccくらいでしょう。

プライマリーチェーンの点検は本来プラグを抜き3速または4速で後輪を回転させながら、プライマリーチェーンを動かし、一番張る部分で、さらにできれば温感時にやるのがもっとも正確なのですが、
ふつうは冷間時に出てる場所でやってしまいがちです。
この場合は15mm程度でもそれ以上は締めない方がいいでしょう。
そこが1番きついとも緩いとも確定できないからです。
緩めばプライマリーから音が出ますが、締めすぎは気が付き難いためトラブルになってからでは
遅いと思います。
プライマリーのトリプルレックスチェーンは初期伸びが出てしまえば、それほど極端に伸びては来ないので
4~5000kmほどの点検でよいでしょう。
ただし音が出た場合はこの限りではありません。

リアチェーンの選択ですが、オイラ達のころの言い伝えではOリングチェーンはケースを叩くと教えられましたが一概にそうではないみたいです。
オイラは相変わらずスタンダードのクリップ式のチェーンを使っていますが50(530)はすでに主流では
ないので種類は限られてしまいます。
現在オイラはDIDの50を使っていますが、箱には但し書きで600cc以下、80馬力以下となっています。
排気量は合いませんが出力的には確かにそれ以下なので使用していますが、問題はありません。
最近は特に開発されたものもありますが、そういううものを使用してもいいでしょう。
ただし、純正のブラックダイヤモンドですが、ものすごく伸びるのが早くいつでもダルダルなので
これはやめた方がいいかもしれません。

またスプロケットは耐久性だけ考えれば純正の鉄製が抜群です。

ん~オイラの言い伝えはこんなもんですかね~?。
何かほかに質問でもあったら書き込んでください。
by jyai883 | 2009-05-18 20:50
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